Alors vous mettez un mannequin grande taille sur le podium, et maintenant ?

En octobre 2017, Alexander McQueen a fait quelque chose que la marque n’avait jamais fait auparavant: mettre deux modèles curve dans son défilé. Après beaucoup de célébration par la presse de mode, il a fait la même chose la saison suivante. Les modèles plus grands sont de plus en plus faciles à trouver lors d’événements de mode hors piste, aussi: les Designers Vera Wang et Adam Selman ont pris Ashley Graham et Paloma Elsesser comme dates pour les prix CFDA 2018, et Elsesser a été en première ligne lors d’un récent salon Helmut Lang.

Le fossé de détail dans l’industrie de la mode haut de gamme.

La chose que toutes ces marques ont en commun (au-delà de leurs relations amicales avec une ou deux femmes célèbres avec des cuisses) est qu’ils ne font pas leurs vêtements de marque de designer dans les tailles que les femmes peuvent entrer dans un magasin et acheter. Même si à mi-chemin attention aux appels à la représentation, beaucoup de grands noms dans l’industrie de la mode ne comprennent pas les femmes de taille plus en aucune manière significative.

Et alors que ces marques et designers récoltent une presse positive pour daigner laisser une femme plus grande venir à leur défilé ou après la fête, ou pour faire une ligne de diffusion sur le marché de masse ici ou là, les entrepreneurs et les marques indépendantes jouent un rôle de plus en plus important pour combler le fossé de détail que l’industrie de la mode haut de gamme elle-même a créé, et continue d’ignorer.

À un certain moment, la plupart des marques de mode traditionnelles doivent admettre ce qui a toujours été clair pour le nombre relativement petit de femmes de taille plus qui travaillent dans la mode: ils ne font pas de tailles plus parce qu’ils ne veulent pas. Et si cela semble un peu trop cynique, il suffit de regarder les plus grands acteurs de l’industrie du luxe pour en avoir la preuve. Sur les 84 marques présentées à la New York Fashion Week cette saison, seulement 12 vendent réellement des vêtements d’une taille 16 ou plus.

Les marques de luxe négligent l’inclusion des tailles plus malgré leur succès dans d’autres domaines.

Aucune marque de vêtements haut de gamme sous les ombrelles des deux plus grands conglomérats de la mode, LVMH et Kering, font des vêtements dans cette gamme de taille (à l’exception d’une poignée de pièces Marc Jacob qui vient d’être mis en vente chez plus ecomm site 11 Honoré). Et moins d’un pour cent du stock chez les plus grands détaillants de luxe en ligne d’internet est plus grand, selon Fashionista.com. Il ya un énorme écart entre cette fraction minuscule et le 68% des femmes américaines qui portent des tailles plus, comme Racked rapporté plus tôt cette année.

Le gag de celui-ci est, la plupart des marques dans cet échelon gagnent la majorité de leur argent à partir d’accessoires, comme les sacs à main, et des produits de beauté, au lieu des vêtements autour desquels ils orientent leurs images publiques. Et ces moneymakers partagent tous une qualité: ce sont des produits que tout le monde peut acheter et apprécier, peu importe leur taille. Pourquoi cette inclusivité n’est-elle pas appliquée aux vêtements?

Il est presque impossible d’obtenir des représentants de marques de mode de luxe sur le dossier de ces décisions, probablement parce qu’ils savent que même les versions les plus politiquement correctes de leurs réponses joueront mal à une classe de consommateurs qui est de plus en plus critique sur la façon dont les entreprises traitent les femmes et leur corps. Un regard de plus près sur les obstacles réels à l’élargissement des tailles est révélateur, cependant, comme est un examen de près qui est enfin intensifier pour les résoudre.

Les défis persistants des marques de luxe dans la distribution de vêtements de taille plus.

Jusqu’à relativement récemment, la meilleure (et la plus politiquement correcte) excuse que les marques de luxe ont eu pour exclure les femmes de taille plus est que, même si elles ont fabriqué les vêtements, il n’y avait pas de détaillants pour les vendre; Et si vous faites des vêtements en sachant qu’ils ne verront jamais un plancher de vente, vous pourriez aussi bien juste allumer l’argent sur le feu. Les marques comptent depuis longtemps sur des détaillants tiers, comme les grands magasins haut de gamme qui consacrent peu, voire aucun, d’espace aux grands départements.

Cela a créé un dilemme poule-ou-oeuf qui a laissé tout le monde hors du crochet en rendant le problème semble insoluble: s’il n’y avait pas d’espace au sol, les marques ne pourraient pas fabriquer les vêtements. Si les marques ne fabriquaient pas les vêtements, pourquoi les détaillants mettraient de l’espace au sol de côté? Toutes les personnes impliquées ont esquivé la question pendant des décennies, jusqu’à ce qu’internet la rende irrémédiable. Puis ils ont tout simplement cessé de répondre aux demandes de la presse à ce sujet.

L’expansion rapide des achats de luxe en ligne aurait dû théoriquement aider à atténuer le problème de la répartition de l’espace au sol — en ce sens qu’il n’y a pas de plancher sur l’internet à l’infini. Mais la situation ecomm dans de nombreuses centrales de vente au détail traditionnelles est plus de la même. À l’heure actuelle, par exemple, Neiman Marcus offre un peu plus de 1000 pièces de vêtements de taille plus en ligne, dont presque aucune ne provient de designers de luxe haut de gamme, comparativement à près de 23 000 pièces en tailles rectilignes. Chez Net-a-Porter, qui est en ligne seulement, il n’y a pas de tailles plus à trouver du tout. (ne vous laissez pas berner par l’observation occasionnelle d’un XXL;

Les marques de luxe ne saisissent pas l’occasion d’étendre leur dimensionnement.

Les marques de luxe correspondent généralement à une taille 10 ou 12, les marques européennes de premier plan coupant souvent leurs vêtements sur le bout le plus petit, et les marques américaines n’errent que légèrement plus grand.) Dans le même temps, beaucoup de ces marques font maintenant toutes leurs ventes de vêtements à travers leurs propres boutiques et sites web (Louis Vuitton, Chanel, Dior, et hermès, pour n’en nommer que quelques-uns). Les marques contrôlent maintenant plus de leurs propres ventes qu’elles ne l’ont fait depuis des décennies, et dans la plupart des cas, elles ne saisissent pas le moment d’étendre le dimensionnement.

Au lieu de cela, les créateurs indépendants s’intensifient. La ligne de maillots de bain haut de gamme Chromat, par exemple, a été un chef de file dans la représentation des pistes et des éditoriaux, présentant ses dessins sur des modèles de différentes tailles, ethnies et présentations de genre. Pendant des années, cependant, la fondatrice Becca McCharen-Tran n’a pas pu trouver de revendeurs intéressés à vendre de plus grandes tailles. «Nous avons été tellement surpris quand nous avons pris les échantillons de courbe sur le marché – ils n’ont pas obtenu de réponse!

Aucun de nos partenaires détaillants ou revendeurs en gros n’était intéressé à acheter plus d’une taille grande pour leurs magasins», a-t-elle déclaré à Mic en février. Ce n’est pas avant cette année, lorsque Nordstrom a passé une commande en gros jusqu’à un 3X, que la marque pourrait se permettre de faire des tailles plus dans n’importe quelle quantité significative, a-t-elle dit à InStyle la semaine dernière. «[Chromat] fait des tailles plus depuis des années, mais c’était toujours coutume, fait en interne. Ce n’est que lorsque nous avons pu produire 100 de la même chose que les usines étaient prêtes à produire avec nous», dit-elle.

Les excuses fragiles des marques de luxe pour ne pas élargir leurs gammes de tailles.

En plus des rares options de vente au détail, les concepteurs ont longtemps cité d’autres préoccupations logistiques dans l’extension de leurs gammes de tailles – la fabrication de motifs de plus grande taille est plus difficile sur le plan technique; Les modèles plus grands ne sont pas aussi facilement disponibles que ceux de taille droite; Les vêtements de grande taille sont plus chers à faire parce qu’ils nécessitent plus de tissu et créent plus de déchets de tissu pendant la production.

Et bien que tout cela soit des préoccupations pratiques valables à un certain niveau, pour les marques de luxe qui ont des ressources considérables et de vastes appareils de fabrication déjà en place, ce ne sont guère plus que des excuses commodes. Elles ont l’air particulièrement fragiles quand on considère les marques de luxe ont des tailles étendues: ce sont de petites étiquettes, comme Christian Siriano et Zac Posen, avec des budgets plus petits, des personnels plus petits et un accès plus limité aux ressources de fabrication que les marques comme Gucci ou Prada.

Dans une interview avec women’S Wear Daily, la fondatrice de Gwynnie Bee, Christine Hunsicker, a fixé le coût du développement de tailles plus pour une marque de mode à environ 500 000 $. Ce n’est pas un changement de tête, mais pour les marques qui ont déjà importé une portion géante d’iceberg de l’arctique à Paris pour orner un défilé, ou qui ont transporté des dizaines d’éditeurs et d’influenceurs dans une région reculée du Japon pour un seul défilé de mode, c’est une erreur d’arrondi.

Aider les marques à étendre leur offre de taille grâce à 11 honor.

Et ces excuses deviennent de moins en moins pratiques de jour en jour, alors que des entrepreneurs comme le fondateur et PDG de 11 honor<BOS> Patrick Herning s’investissent pour aider les marques à faire face aux défis qu’elles citent si souvent comme prohibitifs. Lancé en août 2017, 11 honor<BOS> est une sorte de guichet unique pour les marques et les clients qui cherchent à se lancer dans des vêtements haut de gamme de taille plus. Herning raconte que son entreprise a trouvé des moyens d’aider les marques à chaque étape du processus d’extension de leurs offres de taille.

«Nous avons un tableau des tailles standardisé, nous avons des modèles de coupe standardisés sur les deux côtes que nous fournissons aux marques pour avoir la cohérence quand il s’agit de l’ajustement. Nous avons un cabinet de conseil qui peut se mettre au téléphone et répondre aux questions de production, et nous pouvons aller aussi loin que la création de modèles avec les marques et de travailler en tandem avec les équipes de production.»

Il dit que 11 honor<BOS> maintient également un placard échantillon qui aide à jumeler des vêtements de grande taille de créateurs avec des éditeurs de mode et des stylistes qui cherchent à le présenter dans les magazines, ou sur les célébrités sur le tapis rouge, qui remplit un rôle de marketing important pour les marques qui ne sont pas sûrs du potentiel de vente de plus grandes tailles. Du côté de la clientèle, 11 honor<BOS> offre un plus grand choix de vêtements de luxe et contemporains de taille plus que partout ailleurs dans le monde – Herning dit que la société clôturera l’année avec 80 marques à bord, contre seulement 16 lors du lancement il y aun peu plus d’un an.

La diversité des tailles dans l’industrie de la mode.

Le succès continu de Siriano est peut-être le meilleur et le plus public reproche à ces marques plus monied qui continuent à insister sur le fait qu’ils ne peuvent tout simplement pas faire des vêtements pour les gens qui portent des tailles plus grandes. «Je ne peux pas imaginer dire non», dit Siriano à InStyle, de concevoir de manière inclusive dès le début. Herning fait également écho à l’idée que le dimensionnement étendu a toujours été possible pour les marques qui s’y intéressent réellement. «Les designers que nous avons lancés avec Zac Posen, Monique Lhuillier, Brandon Maxwell, Baja East, Tanya Taylor — ils ont tous compris cela en interne, sans aucun soutien de notre part.»

Mara Hoffman a été l’un des concepteurs qui a lancé le premier dimensionnement prolongé avec l’aide de 11 honor<BOS>, et même si elle reconnaît que la création de la nouvelle ligne a été une quantité importante de travail, il s’est avéré être la peine. «Nous avons mis près d’un an à faire des recherches, à en parler et à élaborer une stratégie, alors il y avait certainement des obstacles, mais ils se sentaient gérables», dit-elle. «Les pièces pour des dimensionnements prolongés nécessitent des raccords séparés, des motifs et plus de tissu, et je ne pense pas que nous aurions pu anticiper la véritable portée de cette entreprise.»

Mais le fait d’avoir un partenaire expérimenté dans 11 honor<BOS> «nous a vraiment aidé à passer des conversations internes à la production réelle.» La première ligne, pour le printemps 2018, ne comprenait que cinq styles, et Hoffman dit que sa collection actuelle en a environ 40; “Le printemps 2019, qui sortira en février, sera notre première saison avec des maillots de bain de taille XL.”

Critique de l’industrie de la mode : accessibilité, représentation, normes.

Beaucoup de gens traitent l’industrie de la mode – et, par extension, les plaintes de ceux qu’elle traite mal – comme de la friandise ou de la folie, une distraction fondamentalement inutile pour les superficiels et les vains. Ce qui est réellement stupide, cependant, est de prétendre que les gens ne sont pas jugés par leurs apparences d’une manière qui fait de réelles différences dans leur vie.

L’accès aux vêtements est important, et toute personne qui a dû porter un costume mal ajusté pour une entrevue pour le travail de ses rêves, ou qui a été préoccupé de tirer du polyester bon marché pendant les funérailles pour un être cher le sait. Fondamentalement, étant de taille plus signifie que vous marchez souvent à travers les moments les plus importants de votre vie se sentant un peu honte – pas à cause de votre corps, mais à cause des options limitées et généralement de mauvaise qualité que vous avez pour le présenter dans des situations où la présentation absolument compte.

La mode est une industrie qui traite de la fantaisie, et aucune n’est plus envahissante que la propre mythologie de la mode elle-même – comme un monde créatif, progressif et accueillant de fabuleux excentriques et inadaptés. En réalité, c’est une industrie qui se concentre autour des fins, blancs, et riches, et si vous existez en dehors de cette catégorie, alors son mépris pour vous et votre désir de participer est palpable, encore. La prise mortelle de cette vieille attitude fatiguée commence à se relâcher un peu, mais quand une marque dit qu’il est impossible de la lâcher complètement, ou que nous devrions être satisfaits de ce qu’ils ont fait jusqu’à présent, ne les croyez pas une seconde. Ils ne méritent pas tout le mérite du travail partiel.