Oui, la Fashion Week compte toujours, mais pas comme avant

«NYFW est mort» est un refrain qui semble toujours trouver son chemin sur les médias sociaux chaque février et septembre. Cette année, cette déclaration en trois mots semble plus forte que jamais. Pour la saison printemps/été 2022, plusieurs marques et designers anciens, comme Tom Ford, Marc Jacobs, et Oscar de la Renta, qui à un moment donné ont défini la scène de la mode new-yorkaise, ont décidé d’annuler leurs défilés.

Alors que certains ont cité la Covid-19 et les problèmes de la chaîne d’approvisionnement comme raison pour sauter la plus grande scène de la saison, d’autres, comme the Row, déplacent simplement leurs spectacles dans différentes villes comme Paris et Milan. Ce mois-ci, New York accueillera moins de 50 spectacles en personne dans les quatre jours officiels du calendrier. Dans une saison prépandémique typique, ce nombre serait supérieur à 100, répartis sur une semaine entière.

Il est peut-être vrai que la Fashion Week de New York est une coquette de son ancienne auto en termes de marques de billets hot et super exclusifs, des spectacles remplis de célébrités, mais quand vous regardez d’un peu plus près, il y a beaucoup plus à cette histoire. Pour les jeunes créatifs, les petites marques et les modèles qui comptent sur son éclat pour leur carrière, NYFW est toujours aussi important.

«J’ai eu l’occasion d’être sur le calendrier cette saison, et j’ai réalisé que cela nous donnerait plus d’une plate-forme, et plus de visibilité que par le passé», raconte à InStyle Sheena Sood, designer d’abacaxi. Elle dit qu’il est possible que le changement dans les grands noms a fait place à certaines marques plus petites, comme la sienne, pour prendre leur place dans les projecteurs. Cette saison sera la première fois que sa marque présente sa collection dans le cadre du calendrier officiel du Council of Fashion Designers of America (CFDA).

Nouvelle génération : Redéfinir la mode

C’est une grosse affaire pour une jeune créatrice, dit Sood, et cela pourrait propulser sa marque dans une toute autre arène. De plus, elle apporte quelques premières en retard. «Cette série est en fait une distribution entièrement sud-asiatique, et pour autant que je sache, ce n’est jamais arrivé auparavant», souligne-t-elle, attention à ne pas donner trop de choses au sujet de la série qui aura lieu le 15 février. «C’est un exemple de la façon dont avoir de nouveaux designers peut aider à faire évoluer la fashion week.»

La Designer Tia Adeola se sent de même. Alors que la jeune créatrice a montré ses collections à NYFW dans le passé, elle voit cette époque étrange comme un moyen pour les créatifs de mode dans sa génération (Gen Z) de pousser de l’avant. «Je pense que nous brisons la tradition et que nous secouons la table en ce qui concerne les règles conventionnelles qui sont venues avec non seulement la mode, mais aussi le calendrier de la mode», a-t-elle expliqué. Son spectacle a eu lieu au début de la fashion week et a accueilli des dizaines de jeunes stars des médias sociaux et des mannequins qui repoussent les limites de ce que signifie être un influenceur de mode.

Pression de la saisonnalité : Plus de liberté créative

D’autres designers disent que le fait que les marques héritées prennent du recul crée un meilleur précédent sur la pression toujours croissante pour suivre les saisons de la mode.

Larissa Muehleder, une créatrice qui possède son label éponyme de prêt-à-porter en néoprène sculpté, raconte à InStyle que son travail n’a jamais été intégré dans le calendrier traditionnel. Ces changements lui donnent la permission de continuer à servir ses clients sans la pression de faire toute une collection quand elle n’est pas prête. «C’est cette idée que vous n’avez pas à présenter si vous n’êtes pas prêt; Vous n’avez pas à vous forcer à faire quelque chose juste pour correspondre à ce calendrier parce que, au final, cela coûte cher.

La mode inclusive : Connecter les communautés

Et c’est une façon inoffensive de faire tomber votre entreprise si vous n’êtes pas prêt», a-t-elle expliqué dans un appel téléphonique. La saisonnalité est un problème pour plusieurs raisons, dont la moindre n’est pas qu’elle empêche ceux qui ne peuvent pas répondre à des attentes ridicules de produire plusieurs fois par an, surtout quand un défilé de mode peut coûter plus de 50 000 $.

Tous les trois designers ont estimé que le changement de mode était plus que juste la fonte et les vêtements. Il s’agit aussi du client final — et d’aller au-delà d’un certain type de célébrité en tant qu’objectif ultime. Il s’agit de faire venir leurs propres communautés.

«La mode est censée être passionnante. Il est censé être exclusif, mais c’est un peu agréable que maintenant il soit inclusif», explique M. Muehleder. Adeola fait écho à ce sentiment. «La piste Me Donne une chance d’amener ma communauté dans mon monde dans la vie réelle et les permet dans mon esprit. Nous nous connectons virtuellement avec eux tous les jours, mais ce sont les moments qui comptent le plus», dit-elle. Il ne s’agit pas seulement de savoir qui est en première ligne pour ces designers, il s’agit de donner aux gens qui les soutiennent un endroit pour voir leur travail prendre vie.